L’encodage HDMI en H264 hardware pour le peuple !

Pour capturer des vidéos, il existe des quantités d’adaptateurs, de cartes d’acquisition, de boîtiers de capture, d’appareils divers sous toutes les formes possibles, pour tous les systèmes. Sans vouloir prétendre les voir tous un jour, j’essaierai d’en tester quelques uns.

Ici, nous allons nous intéresser à un petit boiter à 50 euros environ, trouvable sur Ebay ou autres marchands, qui fait comme vous allez le voir un travail tout à fait correct. Comme c’est un produit copié sur un original, il n’a pas de petit nom propre, si ce n’est le nom générique que sa notice dévoile : HDMI Grabber. Voyons ce qu’il a dans le ventre.

https://www.ebay.fr/itm/1080P-HDMI-HD-Capture-Video-Recorder-Box-HDCP-Decode-F-Wii-PS4-Blueray-IR-HG/201641785692?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

Le HDMI Grabber donc de son petit nom est un petit boitier de plastique noir, à l’apparence simple puisque bardé d’un seul bouton de commande (ici sur la photo, 720P/1080P) et d’un interrupteur marche/arrêt.

On peut retrouver quelques images avec les spécifications sur ce site par exemple :https://www.baaqii.com/promanage/productimage/Ewhole/VC/VC113-8.jpg

Par contre sa connectique est intéressante, puisque ce boitier permet de capture un flux HDMI (presque) quelconque et de l’encoder à la volée en H264, en bonne qualité. Il est surtout équipé d’un passthrough bien pratique, puisque vous allez retrouver derrière le boitier une sortie vidéo HDMI directe.

L’électronique même du petit boitier est finalement de bonne augure, et l’inscription sur la carte mère nous indique la provenance de celle-ci : C’est un clone des produits ClonerAlliance, qui semble t-il valent beaucoup plus chers sur les marchés.

Effectivement, il est de bon aloi de remarquer cette prise MicroUSB sur le coté gauche, qui est plus vantée sur la notice de l’appareil (alors que le boitier plastique n’y donne pas accès – lol). Nous reviendrons dessus un tout petit peu plus tard.

Comme je suis gentil, je vous ai même mis son mode d’emploi en ligne :

Mise en fonction de l’appareil

C’est bien beau tout cela, mais comment fonctionne t-il ce petit boitier ?

Le boitier capture donc un flux HDMI et l’encode à la volée en H264, et vous permet d’enregistrer ce flux sur une clef USB ou un disque dur USB relié au boitier. Les deux solutions fonctionnent bien notamment en utilisant un formatage FAT32. L’intérêt de cette solution, pour nous les gamers en herbe, est que le Grabber HDMI possède une sortie HDMI en mode « passtrough », c’est à dire direct et sans lags (en gros, on voit l’entrée directement et non pas le résultat du flux encodé). Il n’y a donc aucun lag à reporter de ce coté là, ce qui permet de jouer dans de bonnes conditions aux jeux vidéo que l’on capture.

Une fois l’appareil branché et allumé, celui-ci va initialiser en 2/3 secondes le support USB utilisé et la diode sur le capot va clignoter vert pour dire que tout est ok.

A ce moment là, allumez votre source vidéo, la diode va alors afficher une couleur selon le type de source (vert pour du 720P, bleu pour du 1080P) et ne plus clignoter si la source est bien reconnue. Si le signal en entrée n’est pas reconnu (mauvais signal HDMI, résolution ou encodage étrange, etc), le boitier va clignoter et surtout vous n’aurez pas d’image en sortie de celui-ci. Si plus rien ne clignote et que vous avez l’image en sortie, vous êtes prêts à capturer 😉

Appuyez alors sur le (seul) bouton sur le boitier, et la capture commence. La diode va clignoter pendant tout l’enregistrement. Re-appuyer sur le bouton arrêtera la capture et le fichier en cours, il n’y a pas de pause.

Important : Comme les captures peuvent être grosses, jusqu’à 2 Go chaque, attendez toujours quelques secondes après avoir demandé l’arrêt de la capture que le boitier puisse bien finir de tout enregistrer. Cela se manifeste par une diode qui clignote vert/bleu pendant cette phase.

A la fin de votre session de capture, éteignez l’appareil et retirer votre appareil USB, prêt à brancher sur votre PC pour transfert. Et voila !

Quid de la qualité obtenue ?

Disons le franchement, la qualité de l’appareil est bonne. Il existe nécessairement mieux, et les boîtiers H265 commencent à montrer leur nez, mais je pense qu’il faudrait dépenser beaucoup plus pour avoir un peu mieux. Attention cependant à ce que vous injectez comme signal, car et d’une, si le signal HDMI n’est pas en 720 ou 1080P propre, le boitier ne l’acceptera pas (diode clignotante, et pas d’image en sortie), et deuxièmement, si vous encodez des images provenant d’anciennes machines comme moi, avec des sorties analogiques, pensez bien que chaque petit défaut de l’image va être encodé et donc utilisera de la bande passante. Pensez donc à avoir l’image la plus belle et propre possible en entrée, évidemment !

En effet, les fichiers bruts enregistrés par l’appareil (ne vous fiez pas aux résultats que j’ai mis en ligne sur Youtube, puisque Youtube ré-encode et donc détériore la qualité des enregistrements !) sont de bonne qualité. Des artefacts de compression sont visibles, nous ne sommes pas en loss-less, mais sont très discrets. Que ce soit en 720P ou 1080P, je trouve personnellement et donc en conclusion la qualité de ce boitier très bonne surtout pour les 50 euros qu’il coûte environ !

Je recommande donc vivement cet achat si vous souhaitez un encodeur matériel HDMI en H264, à moins que vous connaissiez bien sûr une autre référence plus performante, mais à quel prix ?

Philippe Dubois « Prez »

Voici un autre modèle de Scaler HDMI Péritel du marché, capable de recevoir une prise Péritel complète avec ses entrées Composite, Svideo et RVB !

On le trouve assez facilement sur les sites d’enchères tels qu’Ebay ou sites marchands asiatiques classiques. Il possède en entrée sur la face avant donc une prise Péritel complète, ce qui est important ici puisque le boitier gère le RVB, et une prise HDMI In également pour pouvoir switcher facilement entre les deux. Sur la façade avant, un simple bouton permet de switcher entre 720P et 1080P.

L’intérieur de la bête

Hormis le manque de blindage qui nuit certainement (un peu ici) au résultat final, l’électronique est finalement très propre, aérée et la carte mère est de qualité. C’est ce qui explique que finalement, ce boitier fait très bien son job, parfois même mieux que le Modèle A !

Captures vidéo de test

Effectivement, il faut du bon boulot malgré l’absence de blindage, et s’en tire avec tous les honneurs pour du simple composite par exemple ici :

Les captures faites montrent en effet que le boitier se débrouille très bien. Parfois même mieux que le Modèle A qui reste une référence, et notamment au niveau de la gestion du désentralecement, comme par ici sur la capture de Mario 64 : Les objets en mouvement ne « sautent » plus comme sur le Modèle A, ce qui rend mieux au final sur l’image.

Une sortie vidéo HDMI discutable

Tout serait-il parfait avec ce boitier ? Non, et pour cause : S’il prend finalement beaucoup de sources en différent signaux (composite, svideo et RVB), la sortie vidéo en HDMI souffre de temps en temps d’incompatibilité.

C’est un boitier un peu hors normes mais qui se retrouve finalement assez efficace pour y connecter des vieilles consoles ou micro-ordinateurs. L’image obtenue en RVB ou Composite est finalement de bonne qualité, le boitier fonctionne (presque) parfaitement. Car il génère un problème : souvent à la sortie du boitier, que ce soit sur ma télévision HDMI directe ou sur mon boiter de capture HDMI, le signal n’est pas reconnu ! Ce qui est évidemment particulièrement gênant.

Il « suffit » dès lors d’utiliser un autre scaler HDMI, comme le modèle A par exemple, pour régler définitivement le problème et ressortir un signal HDMI propre. Mais c’est effectivement un problème contraignant, vous voici prévenu !

Philippe Dubois « Prez »

Un scaler HDMI permet de recevoir une source vidéo et de la convertir en HDMI, ainsi que d’upgrader ou downgrader sa résolution (typiquement 720P ou 1080P). L’avantage de ces boitiers coûtant environ 13 à 35 euros sur Internet et qu’ils permettent pour certains de brancher de vieilles consoles ou vieux ordinateurs directement en RGB Péritel, ou en composite ou encore S-video, et d’en profiter immédiatement sur une télévision moderne avec une entrée HDMI

Celui-ci, que je nommerais de Modèle A car ils ne possèdent souvent pas de vrai nom, est certainement le dessus du panier, tant il prend en charge des signaux vidéo en entrée de différente nature, et qu’il permet pas mal de réglages et fonctionne vraiment bien pour le prix.

Il se présente sous la forme d’un simple boitier noir mais assez lourd et qui semble costaud, car il est entouré d’une très bonne coque en aluminium qui à la fois lui permettra de mieux résister à d’éventuels chocs, et également sert de blindage afin de protéger des parasites les signaux vidéo à traiter.

L’immense intérêt de ce scaler est qu’à la fois, il permet de brancher en Péritel toute machine qui sort en RVB, Composite ou S-Video, et qu’il est également pourvu d’une prise HDMI In en façade qui servira par exemple à harmoniser des signaux vidéo d’une autre source.

Les 3 boutons revêtent les rôles suivants :

• Le premier permet de switcher entre l’entrée vidéo Péritel ou HDMI IN en façade
• Le second va vous permettre de switcher dans toutes les résolutions qu’accepte le boitier, qui sont dans l’ordre :
• 800x600P
• 1024x768P
• 1280x1024P
• 1280x720P
• 1920x1080P
• Chaque définition est disponible en 50 ou 60Hz.
• Le troisième et dernier bouton permet justement de switcher entre 50 et 60 Hz

Ouvrez la bête ! Montrez ses entrailles !

L’imposant et lourd boitier en aluminium s’enlève relativement facilement pour dévoiler une carte électronique très propre, et principalement basée sur ce gros composant au milieu qui est en charge de l’upscale en HDMI. Malheureusement ce dernier a vu sa surface grattée, de sorte que l’on ne peut pas savoir de quoi il s’agit exactement. Ce n’est pas très gentil :/

Captures avec ce scaler Model A

Voici quelques captures sur différents matériels avec toujours le même scaler HDMI Model A donc.

La perfection n’est pas de ce monde

J’aurais bien voulu pouvoir dire que ce scaler est parfait, et que du coup, on arrête ici tout compartif, puisque rien ne peut être plus parfait que la perfection. Hélas, ce n’est pas le cas, et je vais tâcher de vous expliquer pourquoi.

En effet, ce scaler a un défaut que l’on retrouve dans pas mal de vidéos faites en l’utilisant. Le désentralecement de l’image (car les signaux des vieilles machines que je teste sont souvent en entrelacé, télévision classique oblige) qu’il opère a tout de même un peu de mal avec les basses résolutions de nos machines favorites. Cela se traduit par des objets animés qui « sautent » d’une ligne à l’autre horizontalement, le temps que le scaler les replacent à la bonne hauteur.

Typiquement, si vous regardez l’introduction de Turrican 2 ici plus haut, lorsque notre héro tire sur le bloc du milieu en dessous du titre, observez bien : il a tendance à se soulever un peu dans les airs, alors qu’en fait, il ne bouge pas, seules ses couleurs changent. Idem pour les ennemis ou notre héro, voir même le titre avec les étoiles qui apparaissent ! Et il en va ainsi avec tout objet animé. Ce n’est pas la mer à boire et ne nécessite pas de détruire l’humanité de rage, mais c’est un défaut qui mérite d’être évoqué, car cela rend le travail de ce scaler pourtant bardé de qualité, imparfait. Donc.

Harmonisation de signaux HDMI

Un autre usage de ce boitier, qui malgré le petit défaut expliqué ci-dessus, fait quand même un très bon boulot, est en harmonisation de signaux HDMI.

En effet, sur sa façade avant, vous disposez d’une prise HDMI IN sur laquelle vous pouvez brancher n’importe quelle source. En sortie, le boitier permettra toujours sauf cas extrême de régler la résolution comme vous le souhaitez. C’est une aubaine pour si par exemple votre télévision ne prendrait pas le 1080P, peu importe ! vous injectez votre signal en entrée comme vous le souhaitez et choisissez la résolution 720P en sortie, le boitier fera le travail d’adaptation pour vous. Idem pour des résolutions moins courantes comme du 766i ou 288P, le boitier vous permettra presque toujours de vous en sortir, et c’est une chance !

Tout ça pour dire qu’à part investir beaucoup plus dans du matériel comme le Open Source Scaler Converter, pour le prix il est difficile de trouver mieux 😉

Philippe Dubois « Prez »